安東尼·波登本人其實對 Instagram 並沒有太多想法。他並不想用食物照片吸引粉絲、打造社群光環。「分享食物照片並不可取，」波登在 2014 年接受 Smithsonia 採訪時表示，「這等於暗示別人說他們吃東西的品味很糟，而你吃的東西更有趣。」比起用餐照，他更常發有關藝術、搖滾偶像或他女朋友的照片給他的 230 萬名粉絲。如果通常他一旦發食物照，多半看起來都像是針對性的批評；像有一次他在遊艇上 PO 了一連串的魚子醬閃閃發光金黃色蛋黃的照片，但最後說「這頓牛排午餐根本不合理。」（在三月波登接受時代雜誌時，他強烈表達了對這頓午餐的不滿。）
但就算波登不那麼喜歡 Instagram，他也是個很會使用 Instagram 的人 -- 畢竟，他在整個職業生涯中善於跟讀者建立起屬於 FOMO 的社群認同感。波登的座右銘概念很模糊：「去旅行吧」。但這並不意味著你得去任何地方，也不代表你一定把那種十分精緻，經過制度化的奉為圭臬（雖然他本人很喜歡 El Bulli 這間三星分子料理）。波登的理念是呼籲人們多多去體驗世界，既使是會被多數美國人忽略的世界角落； 你可以從他的 2005 年推出的節目《波登不設限》看到這點。《波登不設限》的節目內容都通常都是一段非常特別、奇異的食物之旅，你可以看到他去吃冰島腐爛的鯊魚膽、摩洛哥的烤羊睾，還有越南的活生生眼鏡蛇心臟，甚至疣豬肛門都敢吃。在一集中，他的舊金山全肉之旅表達了這種反神秘色彩的頃向，同時也讓不少素食主義者們都嚇壞了。
沒有任何東西能比波登 2000 年出版的第一本書《Kitchen Confidential》，更能表達他對餐飲業黑暗、奇怪文化的關注。當時，飲食主流文化大多聚焦在成功的餐廳、廚師與企業經驗。但是，波登把這個聚光燈轉向了幕後，關注那些餐飲業裡不入流的兄弟會文化。他那深入產業的視角對那些紐約高級餐廳而言就像烤羊睾丸一樣。這本書，就像波登所有出版物一樣，他會把這些不堪的東西直接貼在你的臉上。「好的食物與進食體驗，都跟血液、器官這些殘酷的事實有關。」，紐約客推薦本書的開場白寫著。不管好壞，《Kitchen Confidential》都給予食物一種新的正當性，人們應該更全面了解食物怎麼來的、怎麼生產、怎麼製作。
是的，實際狀況往往更糟。在我 22 歲的時候第一次《Kitchen Confidential》這本書時它已經出版近十年了，在那種充滿陽剛文化的環境裡，這本書扮演了把我推離餐館業的重要部分。（我在波登的書裡看到自己在這男性至上的環境中沒有未來，所以我很快打包我的刀子，然後離開。）雖然波登因為環繞世界，吃了那些經常由世界各地女性烹飪的食物受到歡迎。但他仍然是一個白人，跟發展中國家有段明顯地距離。
今年 61 歲的波登自殺了。他在最近幾年常常自嘲「白人應該在世界另一端，介紹貧困他國人民的美食因而聞名嗎？」他在《波登不設限》最後提出了這個問題。節目中這句話出現在波登 Pok Pok 大廚 Andy Ricker 的對話，但他的觀眾聽出了其中的雙重含義。多年以來，波登一直避開指責他對餐飲業有不利影響的任何批評，但在#MeToo 運動興起後，他立即轉變態度，在 Slate 採訪時說自己是「極其古老和壓迫體系中的領導人物」，「所以我不能責怪別人怎麼看我（指之前常在廚房裡破口大罵的行為）。」。就跟《波登不設限》與後來許多節目一樣，他也用自己的社群平台分享那些不人為知，或至少前所未聞的故事。
但如果說波登還創造了什麼，那應該就是他又愛又有點討厭的東西：Instagram 食物文化。波登的流浪癖讓他的粉絲得以擺脫單調的高級餐廳體驗，讓粉絲對不同食物充滿十足好奇，並以此作為探索世界的一種方式。如果沒有波登，現在可能沒有人在 Google 上分享那些賣午餐的街頭小吃車（編註：這是指美國）。波登在各地徒步旅行告訴了我們一件事：食物是一種最深層的文化，是你我對話的開端，也是體驗世界最好的方式。
但就算波登不那麼喜歡 Instagram，他也是個很會使用 Instagram 的人 -- 畢竟，他在整個職業生涯中善於跟讀者建立起屬於 FOMO 的社群認同感。波登的座右銘概念很模糊：「去旅行吧」。但這並不意味著你得去任何地方，也不代表你一定把那種十分精緻，經過制度化的奉為圭臬（雖然他本人很喜歡 El Bulli 這間三星分子料理）。波登的理念是呼籲人們多多去體驗世界，既使是會被多數美國人忽略的世界角落； 你可以從他的 2005 年推出的節目《波登不設限》看到這點。《波登不設限》的節目內容都通常都是一段非常特別、奇異的食物之旅，你可以看到他去吃冰島腐爛的鯊魚膽、摩洛哥的烤羊睾，還有越南的活生生眼鏡蛇心臟，甚至疣豬肛門都敢吃。在一集中，他的舊金山全肉之旅表達了這種反神秘色彩的頃向，同時也讓不少素食主義者們都嚇壞了。
沒有任何東西能比波登 2000 年出版的第一本書《Kitchen Confidential》，更能表達他對餐飲業黑暗、奇怪文化的關注。當時，飲食主流文化大多聚焦在成功的餐廳、廚師與企業經驗。但是，波登把這個聚光燈轉向了幕後，關注那些餐飲業裡不入流的兄弟會文化。他那深入產業的視角對那些紐約高級餐廳而言就像烤羊睾丸一樣。這本書，就像波登所有出版物一樣，他會把這些不堪的東西直接貼在你的臉上。「好的食物與進食體驗，都跟血液、器官這些殘酷的事實有關。」，紐約客推薦本書的開場白寫著。不管好壞，《Kitchen Confidential》都給予食物一種新的正當性，人們應該更全面了解食物怎麼來的、怎麼生產、怎麼製作。
是的，實際狀況往往更糟。在我 22 歲的時候第一次《Kitchen Confidential》這本書時它已經出版近十年了，在那種充滿陽剛文化的環境裡，這本書扮演了把我推離餐館業的重要部分。（我在波登的書裡看到自己在這男性至上的環境中沒有未來，所以我很快打包我的刀子，然後離開。）雖然波登因為環繞世界，吃了那些經常由世界各地女性烹飪的食物受到歡迎。但他仍然是一個白人，跟發展中國家有段明顯地距離。
今年 61 歲的波登自殺了。他在最近幾年常常自嘲「白人應該在世界另一端，介紹貧困他國人民的美食因而聞名嗎？」他在《波登不設限》最後提出了這個問題。節目中這句話出現在波登 Pok Pok 大廚 Andy Ricker 的對話，但他的觀眾聽出了其中的雙重含義。多年以來，波登一直避開指責他對餐飲業有不利影響的任何批評，但在#MeToo 運動興起後，他立即轉變態度，在 Slate 採訪時說自己是「極其古老和壓迫體系中的領導人物」，「所以我不能責怪別人怎麼看我（指之前常在廚房裡破口大罵的行為）。」。就跟《波登不設限》與後來許多節目一樣，他也用自己的社群平台分享那些不人為知，或至少前所未聞的故事。
但如果說波登還創造了什麼，那應該就是他又愛又有點討厭的東西：Instagram 食物文化。波登的流浪癖讓他的粉絲得以擺脫單調的高級餐廳體驗，讓粉絲對不同食物充滿十足好奇，並以此作為探索世界的一種方式。如果沒有波登，現在可能沒有人在 Google 上分享那些賣午餐的街頭小吃車（編註：這是指美國）。波登在各地徒步旅行告訴了我們一件事：食物是一種最深層的文化，是你我對話的開端，也是體驗世界最好的方式。
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